Несложные рекомендации от наших специалистов, которые точно знают рецепт крепкого и надежного напольного покрытия!
Подготовка бетонного основания пола
Начинать следует с ревизии старой поверхности. Если это стяжка, то ее простукивают по всей площади, чтобы выявить нестабильные участки. «Бухтящие» фрагменты подлежат безусловному удалению вплоть до плиты перекрытия (черновой стяжки). Никогда не оставляют участки с крошащейся, рыхлой поверхностью, с глубоко проникшими масляными или битумными пятнами – их счищают до «здорового» бетона.
Очень часто, как и в случае со стенами, удаление отдельных дефектов перерастает в полный демонтаж всей стяжки. Работа эта утомительная, но если так случилось, то деваться некуда. После демонтажа и уборки строительного мусора предстоит осуществить заливку новой армированной стяжки, толщиной не менее 30 мм, и тем самым подготовить прочное и ровное основание, по которому уже можно будет осуществлять облицовку плиткой.
Если стяжка не вызывает опасений, то проводится только ее ремонт – заделка трещин, щелей, крупных неровностей. Отдельные небольшие впадины на поверхности, не превышающие размеров одной выбранной плитки и глубиной порядка 2÷3 мм, большой роли не сыграют – они легко заполняться клеевым составом при укладке покрытия. Но никакие, даже совсем незначительные, казалось бы, бугорки или выступы – совершенно недопустимы, так как не дадут ровно уложить покрытие.
Завершается подготовка поверхности бетонного пола тщательной уборкой, удалением пыли с поверхности, а затем – грунтованием (желательно, двукратным) составом глубокого проникновения.
Можно ли использовать в качестве основы старое кафельное покрытие?
Если целью стоит укладка новой керамической плитки для обновления интерьера помещения, а на полу имеется добротное старое кафельное покрытие, то оно вполне может послужить надежной основой, естественно, в том случае, если поверхность ровная. К такому принципу укладки прибегают по различным причинам.
- Самое банальное и понятное – чтобы не проводить трудоёмкий и утомительный процесс демонтажа старого покрытия;
- Кроме того, под старой плиткой могут располагаться какие-либо коммуникации, и удаление покрытия сопровождается риском их повреждения.
Все же необходимо помнить, что такой подход возможен не всегда:
- Старый кафель начал «плясать» и кладка на нестабильное основание просто бессмысленна.
- Другой пример – пол в ванной, поверхность которого по правилам должна быть ниже, чем у полов в коридоре или в комнатах. Может случиться так, что укладка нового покрытия на старое станет невозможной именно по этой причине;
- Старое керамическое покрытие в многоэтажках, хотя и весьма прочное, может значительно отклоняться от горизонтали.
Если же решено укладывать новый кафель на старый, необходимо проделать следующее:
- Пол подвергается тщательной ревизии. Следует проверить буквально каждую плитку на стабильность, простучать пол, чтобы выявить потенциально слабые фрагменты, отдающие глухим звуком;
- Удаление нестабильной плитки и очистка основания под ней;
- Если дефекты немногочисленны, то «подозрительные» плитки удаляются, основание под ними вычищается до бетона;
- Затем проводится грунтование этих оголенных мест и заделка или бетонным раствором, или плиточным клеем, тем, который планируется к дальнейшей укладке. Такая ремонтная «заплатка» по высоте сравнивается с остальным покрытием. Естественно, подобный ремонт имеет смысл проводить, если дефекты старого покрытия не принимают массового характера.
Кафельное покрытие необходимо обезжирить – за время эксплуатации на нем мог образоваться невидимый налет, который будет мешать нормальной адгезии клея. Поверхность можно обезжирить органическим растворителем, или, чтобы не страдать от неприятного запаха – несколько раз промыть горячим раствором каустической соды, а потом – чистой водой.
Теперь необходимо обеспечить хорошую адгезию клея со старой поверхностью. Это можно выполнить по-разному. Некоторые практикуют нанесение насечек на старую плитку с использованием «болгарки» и круга по камню. Насечки с помощью зубила и молотка – не приветствуются, так как легко можно расколоть кафель. Можно высверлить частые отверстия диаметром 4 – 5 мм, но это займет немало времени и сил.
Лучше всего обработать тщательно промытый керамический пол специальной грунтовкой, например, бетоноконтактом — она создаст шероховатую поверхность, похожую по фактуре на абразивную бумагу, на которую отлично ляжет плиточный клей. Кстати, и клей в такой ситуации лучше применить особый – для сложных оснований, с повышенными пластичностью и адгезионными качествами.
Много положительных отзывов заслуживает состав «Ivsil Рrоfit» (пусть не смущает надпись, что он рассчитан на керамогранит – в данных условиях он отлично подойдет). Широкой популярностью пользуется клей «Сerezit СМ17», рассчитанный на самые сложные случаи. А про клеевую смесь «Vеtоnit Rеnovation» утверждают, что благодаря своей пластичности и высочайшей адгезии к любым основаниям, старая кафельная поверхность даже не будет нуждаться в грунтовании бетоноконтактом, и надежность укладки от этого не пострадает.
А что делать с деревянным основанием пола?
Плитку можно укладывать и на деревянный пол, безусловно, при его качестве и стабильности. Главное условие – должна быть уверенность в том, что деревянная основа не придет в негодность уже через пару лет, и не вызовет необходимости демонтажа керамического покрытия для проведения ремонта. Поэтому ревизии пола уделите повышенное внимание! Полностью исключаются «играющие», прогибающиеся или скрипящие участки. То, что на деревянном полу кажется несущественным, может фатально сказаться на плиточном покрытии.
Просмотреть необходимо каждую деталь, не поленившись снять настил, добраться до лаг, проверить их состояние. Если заметны хоть какие-нибудь признаки разложения древесины – необходимо будет провести замену. В том случае, когда лаги расположены с шагом превышающим 500 мм, придется установить дополнительные, иначе даже самая толстая половица может дать прогиб. Пол следует проинспектировать до последней детали, и при необходимости произвести замену или ремонт.
Все деревянные детали, раз пол уже разобран, необходимо подвергнуть обработке антисептическим составом.
При обратном настиле дощатого покрытия половицы не подгоняются плотно друг к другу, а между ними оставляется промежуток в 3÷4 мм, чтобы не допустить деформации при изменении влажности или температуры. Эти щели можно заполнить пластичным материалом, например, монтажной пеной, срезав затем выступающие излишки. По периметру помещения такой зазор должен составит еще больше – до 10 мм.
Если плитка планируется к укладке прямо на доски, то с них необходимо снять старое лакокрасочное покрытие, любым удобным способом – абразивной обработкой, химической смывкой или с прогревом с помощью строительного фена.
Собранный деревянный пол еще раз проверяется на прочность, а затем можно переходить уже к подготовке его поверхности для облицовки керамической плиткой. Здесь возможны различные варианты.
1 — Плитка будет укладываться прямо на половицы
В этом случае не обойтись без создания дополнительной гидроизоляции. Лучший вариант для этого – латексная пропитка для дерева. Ее густо наносят широкой кистью, а затем, не дожидаясь впитывания и высыхания грунта, всю поверхность пола застилают стекловолоконной малярной сеткой. После высыхания пропитки, для надёжности, можно сетку дополнительно зафиксировать мелкими саморезами с широкой пресс-шайбой.
Следующий шаг – это создание на полу слоя, необходимого для надежной адгезии с плиточным клеем. Для этого готовится специальный состав – берется «жидкое стекло» (силикатный клей, 2 условные объемные единицы), чистый песок крупной фракции (также 2 единицы), и одна часть воды. Состав перемешивают до однородного состояния строительным миксером, а затем покрывают им всю поверхность пола тонким слоем (это можно сделать с помощью кисти). После застывания вся поверхность пола получит прочное покрытие с выраженной шероховатой фактурой, которое уже полностью готово к укладке керамической плитки.
2 — Деревянный пол застилается листами фанеры или ОСП
В этом случае нет особой необходимости удалять с половиц лакокрасочные покрытия, но провести антисептическую обработку древесины все же стоит. Вся поверхность застилается гидроизоляцией. Это может быть пропитанная бумага (вощеная, парафинированная или обработанная битумом) или даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. Поверх гидроизоляции настилается фанера (осп) толщиной 10÷12 мм.
Листы раскраиваются и укладываются «в перевязку», со смещением швов между соседними листами, а также вдоль стен обязательно оставляется компенсационный зазор 5÷10 мм, который потом можно заполнить герметиком или монтажной пеной.
Крепление фанеры проводится саморезами, с шагом 150÷200 мм, причем, не только по периметру, но и по всей площади. Шляпки саморезов должны утопиться на 0,5÷1 мм.После укладки фанеры и заделки компенсационных швов, проводят гидроизоляцию поверхности и создание адгезионного слоя (точно так же, как и в случае с дощатым полом). После этого – пол готов к дальнейшей отделке.
3 — Деревянный пол застилается листами ГВЛ
Еще один вариант – это застелить деревянный пол гипсоволокнистыми листами (ГВЛ). Этот материал, изготовленный из гипса и натуральных целлюлозных волокон, совершенно безвреден для человека и отлично держит статическую и динамическую нагрузку.
Процесс настила практически такой же, как и при использовании фанеры. Нередко можно приобрести двухслойный ГВЛ с замковой частью и ламелями (укладка его пойдет еще быстрее). Достоинство ГВЛ еще и в том, что такое покрытие уже не нуждается ни в каких «доработках»: достаточно будет прогрунтовать его, и оно готово принять керамическую облицовку.
Как видите, нет ничего сложного в подготовке пола к укладке плитки. Важно лишь учесть нюансы того или иного типа покрытия и предупредить его порчу с помощью простых средств и действий. Надеемся, что для вас самостоятельная укладка плитки не будет чем-то сверхъестественным и долгим! Нравятся ли вам наши советы по ремонту? Напишите нам в комментариях, какой вопрос интересует и мы подготовим отдельную статью!
