Мы знаем, как порой трудно справляться с ремонтными работами, особенно, если делаешь их самостоятельно. К таким работам смело можно отнести укладку плитки на различные поверхности. Так что сегодня мы предоставляем вам подробную инструкцию: как уложить плитку без лишних переживаний.
Разметка поверхностей под укладку плитки
Перед укладкой плитки важно заранее разметить все поверхности. Это – чрезвычайно важный этап, требующий концентрации внимания и высокой аккуратности, так как даже незначительная ошибка способна серьезно подпортить вид создаваемого интерьера. Никогда не стоит полагаться на укладку плитки со «стартом» от стены – так можно получить немалую погрешность, которая затем проявится самым неприятным образом, смазав всю картину.
Лучше всего – отбить линии на полу, и начинать укладку именно от центра (во всяком случае – с центральной области) помещения. Работа пойдет быстрее, если имеется лазерный уровень-построитель плоскостей, который сразу даст точные перпендикулярные линии. Если такого инструмента нет, придётся размечать вручную.
Начать лучше всего с проведения продольной осевой линии. Для этого определяются центры двух стен (с входной дверью и противоположной) и соединяются прямой линией. Линию проще всего отбивать мелованным шнуром. Через центр этой линии необходимо провести перпендикулярную ей.
Полагаться на строительный угольник, даже длинный – это несколько беспечно, так как велик риск сделать ошибку, которая будет стремительно нарастать от центра к периферии комнаты. Необходимо обязательно проконтролировать прямой угол расчетом, применив теорему Пифагора. Например, при катетах треугольника 600 и 800 мм его гипотенуза должна быть равна 1000 мм, и ни миллиметром, ни меньше, ни больше.
От нанесенных опорных перпендикулярных линий уже несложно будет сделать параллельный перенос на любой участок помещения. Это говорится к тому, что стартовый ряд плитки вовсе не обязательно должен проходить именно через центр.
Возможные варианты укладки стартовых рядов керамической плитки.
Например, на рисунке слева показан вариант достаточно просторного помещения, с расположенной по центру стены дверью. Имеет смысл использовать базовые линии для выкладки первых рядов, а затем заполнять оставшиеся секторы. Справа показан случай малогабаритного помещения, да еще и со смещенной от центра дверью. В этом варианте намного красивее будет смотреться кладка с прямым целым рядом по линии зрения входящего в помещение человека.
Никогда не стоит торопиться с окончательной кладкой. Лучше занять немного времени на проведение первичной кладки «насухо» — это позволит наиболее грамотно и красиво выложить ряды из целой и резаной плитки.
Подготовка плиточного клея.
Сухая смесь замешивается с водой в строгом соответствии с прилагаемой к ней инструкцией. Для этого необходимо иметь достаточно вместительную емкость и строительный миксер (насадку на дрель).
В емкость наливается необходимое количество воды, а затем, при непрерывном перемешивании, в нее досыпается необходимое количество смеси (ни в коем случае не наоборот!). Клей перемешивается в течение установленного производителем времени – необходимо добиться однородности состава и его правильной кондиции. Клей должен получиться пластичным, но достаточно плотным, по аналогии с настоящей домашней сметаной. Он не должен растекаться – проведенные зубчатым шпателем борозды не оплывают под своей тяжестью, а сохраняют свою форму. После перемешивания клею даётся время на «дозревание», буквально 5 – 7 мин., затем его еще раз тщательно перемешивают, а затем можно приступать к работе.
Совет. Не стоит готовить сразу много клея – он должен быть гарантированно выработан в течение 30 – 40 минут. Если начнётся процесс его схватывания прямо в таре для замешивания – дело плохо, придется срочно вычищать и замешивать вновь. «Оживлять» клей добавлением воды – недопустимое занятие!
Базовые приемы монтажа плитки
Клей наносится на отделываемую поверхность в месте установки плитки, в соответствии с выбранной схемой раскладки, и распределяется широкими движениями зубчатого шпателя. Направление борозд никакой особой роли не играет, главное, чтобы они были плотно заполненные, бес провалов, и одинаковые по высоте. Борозды должны получаться плотными, одинаковой высоты, хорошо держать форму. Не стоит промазывать сразу большую площадь. Пока не наберется нужного опыта, лучше ограничиться пространством, необходимым для 4 плиток средней величины.
Современные клеи предназначены для работы с сухой плиткой, поэтому не надо слушать тех, кто советует замачивать кафель в воде перед укладкой. Плитка прикладывается в нужном месте (вот для чего и нужны вспомогательные направляющие рейки!) и плотно прижимается к поверхности. Есть возможность ее подкорректировать, сдвигая влево — вправо, но отрывать от поверхности уже не рекомендуется, иначе придется всю процедуру повторять заново. С помощью уровня тщательно выверяется правильность установки по вертикали и горизонтали. При необходимости, можно слегка подбить плитку резиновым молотком.
Для того чтобы между плитками выдерживался одинаковый зазор, во время укладки очередной плитки (между ней и уже установленными) вставляются калибровочные крестики, толщина которых предопределит ширину швов. Такие крестики приобретаются заранее. Крестики помогут выдержать требуемую ширину шва.
В случае необходимости, легкие удары резиновым молотком через деревянный брусок помогут вывести укладываемую плитку на нужный общий уровень.
Существует современный очень интересный и эффективный способ выравнивания плитки при укладке – использование специальных клиновидных зажимов, который задают и толщину шва, и единство плоскости покрытия. Технология применения очень простая: достаточно прочитать инструкцию или посмотреть обучающее видео от производителя.
Резка керамической плитки
Рано или поздно, но приходит момент, когда необходимо укладывать фрагменты плитки. Заранее их никогда не готовят – только по месту, с промером нужных габаритов и учетом толщины шва. Для резки плитки применяются различные инструменты:
- Самый лучший — точный и быстрый рез. Получается при использовании специального станка. Достаточно установить плитку линией реза по центральной линии станка и провести колёсиком – резцом, надавив на рычаг.
- По тому же принципу работает и ручной плиткорез, но, конечно, степень комфортности использования и точности реза уже не та.
- Если нет ни того, ни другого, можно использовать обычную «болгарку» 125 мм, установив на нее специальный диск с алмазным или корундовым напылением. Правда, пыли будет много, поэтому необходимо защитить глаза и органы дыхания.
И вообще, при резке плитки нужна осторожность – не исключается разлет мелких керамических осколков, а острые края способны нанести глубокие порезы.
Прямые линии вырезать несложно, а для фигурных фрагментов уже требуется определённый опыт. Но если есть необходимость, то можно насверлить вдоль линии реза отверстия диаметром 4–5 мм, с таким же шагом, а потом аккуратно обломить по ним с помощью клещей. Затем следует обработать край спила, используя напильник с грубой насечкой или наждачную бумагу, натянутую на брусок.
Наружные и внутренние углы и торцы керамической плитки зачастую отделывают различными готовыми уголками, которые вклеиваются вместе с плиткой. Они подбираются по толщине плитки и бывают различных цветов, форм и изготовлены из различных материалов, таких как пластик или металл. Такое решение упрощает укладку плитки, создавая более безопасные углы, которые не боятся сколов.
Завершение процесса укладки плитки
Клей схватывается достаточно быстро, и по ходу укладки плитки необходимо параллельно проводить очистку швов от его выступивших излишков, на всю глубину – это потребуется для качественной затирки. После застывания состава выполнить такую очистку будет намного сложнее.
Если не прочищать швы сразу, то после застывания клея это станет весьма утомительной процедурой. Под рукой всегда должна быть влажная тряпочка или губка. Необходимо работать аккуратно, избегая попадания клея на лицевую поверхность кафеля. Но если такое все же произошло, эти грязные пятна следует удалить сразу же, так как потом клей может въесться в поверхность, и очистка превратится в дополнительное тяжёлое мероприятие, особенно если плитка имеет рельефную фактуру.
Производители клеев указывают, какой срок необходимо выдержать до момента, когда по облицовке можно будет передвигаться. Необходимо предусмотреть меры, чтобы исключить заход в помещение людей, попадание на поверхность воды и т.п.
По истечении необходимого срока можно будет проверить качество укладки, удалить калибровочные крестики, убрать незамеченные пятнышки клея, и перейти к затирке швов, которая, по сути, и станет завершающим этапом облицовочных работ.
Качественная затирка швов – дело серьезное!
Для финишной отделки стен и полов используют кафель, керамику, стекло, керамогранит, мозаику, клинкер, смальту. Зазоры нужно затереть – это придает покрытию эстетически привлекательный вид и позволяет создать монолитную герметичную плоскость. Для затирки швов плитки используют различные смеси:
- Цементные. Компонентный состав включает портландцемент, присадки, мелкофракционный песок, полимеры. Смеси простые в работе, подходят для финальной обработки плиточных поверхностей в гостиных, спальнях.
- Эпоксидные двухкомпонентные. Используются два компонента – смола и отвердитель-катализатор. Готовая паста имеет непродолжительный срок жизни до 60-ти минут, поэтому затирочный раствор нужно вырабатывать сразу. Эпоксидная затирка, в отличие от обычной цементной, имеет полную водонепроницаемость, стабильный цвет, устойчивость к загрязнениям и выдерживает контакт с большинством кислот и щелочей. В среднем смеси позволяют использовать их для заполнения швов от 1 до 15 мм при облицовке плиткой из керамики, фарфора, стекла, мрамора, металла, клинкера, керамогранита, агломерата, натурального камня и даже дерева. Лучше всего эпоксидная затирка подходит для тех помещений, где предъявляются высокие требования по стойкости покрытия к агрессивным химическим веществам: бассейны, гаражи и автомойки, лаборатории, цеха. Также её можно использовать для поверхностей, которые контактируют с продуктами питания: фартуки, столешницы. Помимо этого, эпоксидная затирка для плитки имеет срок службы без изменений более 50 лет. Со временем швы не начинают темнеть.
- Полиуретановые растворы. В состав смесей входят полиуретановые смолы в виде водных дисперсий. По качеству и свойствам полиуретановые герметики аналогичны эпоксидным, имеют ограничение на толщину шва до 6 мм.
Для затирки межплиточных швов применяют специальные материалы, если плитка уложена на сложной поверхности или на нее воздействуют агрессивные среды. В этом случае используют силиконовые герметики, жаропрочные растворы, составы с фурановыми смолами.
Нанесение смесей.
Перед затиркой швов керамической плитки нужно выдержать время, необходимое для полного застывания клеевого вещества. На скорость высыхания влияют компонентный состав клея, температура и влажность окружающей среды. При использовании цементных затирок, швы предварительно смачивают водой для лучшей адгезии, а эпоксидные растворы наносят на сухие стыки.
Как делать затирку плиточных швов:
- Зазоры можно дополнительно обработать антисептической или противогрибковой грунтовкой;
- При затирке швов плитки на полу своими руками, смесь наносят широким шпателем в диагональном направлении;
- Для фугования на стене можно пользоваться инструментом меньшего размера, заполняя зазоры сверху вниз;
- На шпатель набирают небольшое количество смеси и заполняют стыки, вдавливая раствор с некоторым усилием;
- Если шпатель уже не пролезает в стык, значит, зазор полностью заполнен раствором, и в нем нет пустот;
- После затирки швов на полу, стене площадью 1-2 квадратных метра приступают к формированию и расшивке;
- Пластичную затирку подравнивают круглым шпателем для формирования швов или куском кабеля соответствующего диаметра, лишнюю массу убирают.
При работе с эпоксидными составами швы формируют губкой или подравнивают пальцем. Плитку сразу очищают, а при затвердении средства – специальным растворителем. Если после расшивки остались проблемные участки (бугристость, ямки), их аккуратно заделывают свежей пастой.
После затирки швов плитки облицовочный материал нужно очистить от остатков смеси, пока паста окончательно не засохла. Для этого подходит способ очистки с использованием влажной поролоновой губки или чистой тряпки. Излишки цементной массы убирают через 20-30 минут после заполнения раствором. При работе двухкомпонентными составами очищать поверхность нужно сразу.
На этом, в общих чертах, весь процесс отделки пола или стен керамической плиткой можно считать завершенным. Надеемся, что читатель получил достаточно информации для того, чтобы суметь оценить сложность предстоящей работы и принять решение – проводить отделку самостоятельно или все же обратиться к специалистам. Согласитесь, что при всей масштабности и разносторонности задачи, невыполнимой ее назвать нельзя. Но всё же скажем, что для качественной укладки требуется навык и большое количество инструмента.
